O terno, como o conhecemos, permaneceu amplamente inalterado nos últimos 200 anos. Se você estivesse caminhando pela Jermyn Street, em Londres, em 1825, não veria muito jeans, nem muitos tênis, mas veria ternos como você os reconhece hoje: um paletó ajustado com lapelas e calças combinando.
O terno moderno, supostamente, foi popularizado pelo socialite do século XIX Beau Brummell, que rompeu com a tradição muito mais grandiosa e regida pela realeza dos paletós bordados e ornamentados e calções que terminavam logo abaixo do joelho, insistindo em paletós e calças limpos e sem adornos que chegassem até o tornozelo, combinados com botas. Deve ter tido um impacto grande porque definiu a maneira como os homens se vestem desde então (e Brummell tem uma pequena estátua elegante na Jermyn Street para consolidar seu papel na história da moda masculina).
Mas mesmo que os fundamentos do terno estejam estabelecidos há bastante tempo, seu papel mudou e evoluiu inúmeras vezes. Hoje, algumas pessoas usam terno para trabalhar, a maioria só para casamentos ou eventos importantes, e uma minoria cada vez mais rara usa por diversão. De formas variadas, o terno já foi uniforme de estrelas do rock, motoristas de ônibus, CEOs, professores, cobradores de dívidas… basicamente, tudo para todos os homens.
Um terno pode ser formal, ou casual; pode transmitir um estilo pessoal supremo ou sugerir que você não tem muito interesse em moda masculina. Você pode parecer incrivelmente bem com um terno, e também pode errar feio. E claro, um ótimo terno pode ser barato, enquanto um terno ruim pode custar uma fortuna.
Então, se você é novo no mundo da alfaiataria e suas várias opções parecem um pouco obscuras e esotéricas, permita-nos esclarecer com este, nosso guia definitivo sobre ternos.
Entender a estrutura de um terno é crucial para saber como ele vai cair no corpo e onde será mais adequado. “Estrutura” refere-se à quantidade de acolchoamento e tela (canvas) nos ombros e no peito. Um terno com estrutura clássica (como na tradição da Savile Row) é feito para manter sua forma e acabamento suave quando você o veste. Ou seja, ele não se molda exatamente ao corpo, mas fica assentado sobre ele. Um ombro estruturado dá ao paletó linhas nítidas, bordas limpas e mais presença sólida.
A palavra “canvas” se refere à arquitetura do material que cria a forma do paletó. Um paletó “full canvas” tem essa estrutura de cima a baixo. Um “half canvas” tem o canvas apenas no peito. Os paletós também podem ser “fused” (colados), ou seja, camadas de tecido grudadas em vez de costuradas (como ocorre com o canvas).
Um paletó sem estrutura tem pouco ou nenhum acolchoamento ou canvas nos ombros e peito, e geralmente é sem forro, caindo mais como uma camisa. De modo geral, a alfaiataria sem estrutura é considerada mais confortável, porém menos formal que a estruturada, e mais popular em ternos para clima quente. Se você vir a alfaiataria descrita como “napolitana”, provavelmente é quase sem estrutura, seguindo a tradição italiana.
O melhor a fazer é experimentar os dois tipos e ver qual funciona melhor para você. Homens com ombros largos e quadrados podem preferir o paletó sem estrutura, pois ele é menos volumoso, enquanto homens com ombros estreitos podem gostar do visual mais reforçado. Converse com seu alfaiate sobre o canvas do paletó, pois é o melhor indicativo de qualidade (ou falta dela).
Esses termos, usados amplamente no mercado de alfaiataria, referem-se ao fechamento frontal do paletó. Paletós simples fecham na frente sem sobreposição, enquanto os duplos são feitos para que uma parte do paletó feche sobre a outra, com duas fileiras de botões (alguns só decorativos).
A maioria dos ternos são simples, e quando alguém pensa em terno, é disso que geralmente está falando. Um terno simples pode ser atemporal e clássico, mas também pode ser subversivo, como os ternos ultra skinny do estilista Hedi Slimane nos anos 2000.
Paletós duplos são mais difíceis de encontrar novos, embora a tendência retrô dos anos 70 os tenha trazido de volta em marcas como Moss, Suit Supply e outras marcas de alfaiataria de nível médio. Em geral, o paletó duplo é considerado mais formal e tradicional — tipo o que um político conservador usaria nos anos 80 — mas hoje está bem mais aceito. Marcas como Husbands e Drake’s fazem alfaiataria dupla muito estilosa e fácil de usar.
O tecido do terno não é apenas sobre cor ou conforto, mas também ajuda a entender onde e quando o terno pode ser usado.
Se você estiver encomendando um terno ou só olhando a etiqueta, pense quando e como quer usá-lo, isso vai ajudar a escolher o tecido certo. É só para o escritório? Para um evento formal único? Ou quer um terno para qualquer ocasião, para usar o ano todo? Quer combinar a jaqueta com jeans ou chinos? Só certos tecidos funcionam para isso.
O tecido de terno mais comum é a lã penteada (worsted wool), que é (quase sempre) lisa ao toque, sem irregularidades e com um acabamento quase brilhante. É o tecido padrão para ternos de negócios em azul-marinho, preto ou cinza carvão, mas a lã penteada pode ser xadrez ou listrada também.
Fresco: Uma lã leve, de “alta torção”, especialmente respirável e resistente a amassados. Ótima para quem viaja muito, especialmente em climas quentes.
Flanela: Um tecido clássico e resistente, geralmente em cinza médio mesclado, mas disponível em outras cores. A flanela tem textura macia e felpuda, ideal para ternos de meses frios.
Veludo cotelê: Talvez o tecido mais casual para ternos, mas cheio de charme, o veludo cotelê é grosso e canaletado, e tende a amaciar com o tempo. A espessura é medida em “wales”: quanto menor o número, menos e mais grossas são as costelas.
Tweed: O tecido campestre definitivo, o tweed é tradicionalmente usado em áreas rurais e associado às classes altas. Mas o tecido — mais conhecido em verde suave e xadrez — é só um tipo de lã especialmente resistente à água e ao vento. Se gosta de textura pesada, é uma ótima opção, mas provavelmente não serve para escritório.
Linho: O tecido perfeito para o verão, o linho é tecido frouxamente e super respirável, com pequenas imperfeições e manchas no tecido. Amassa fácil e é considerado casual, mas quando misturado com seda ou algodão pode ficar elegante e manter suas propriedades refrescantes.
A maioria das lapelas em paletós de terno são “notch” (recorte, a mais comum) ou “peak” (ponta). A lapela notch clássica vai direto do botão superior do paletó, alargando conforme sobe, com um recorte triangular próximo à clavícula.
A lapela peak tem o mesmo formato, mas sem o recorte — a borda externa da lapela termina em uma ponta no meio do ombro. Lapelas peak têm um ar retrô e dizem que fazem os ombros parecerem mais largos.
A largura padrão da lapela é cerca de 7,5 cm (3 polegadas) no ponto mais largo, mas pode ser mais larga ou mais estreita. Lapelas muito finas não são muito lisonjeiras, enquanto as mais largas costumam ser associadas a ternos mais ousados.
Parecem detalhes pequenos, mas o tipo e a posição dos bolsos em um paletó podem causar muita discussão. Alguns são mais elegantes que outros, basicamente.
Bolsos “jetted” são os mais formais, parecendo um corte horizontal no tecido, com o bolso escondido por baixo do paletó. Bolsos com aba (flap pockets) têm construção parecida, só que com uma aba cobrindo a abertura. E bolsos patch são os mais casuais, costurados por fora do paletó, com base curva.
A configuração dos bolsos geralmente acompanha o estilo da lapela: paletós com lapela peak tendem a ter bolsos patch no quadril (ou pelo menos deveriam).
Além desses, há bolsos mais complexos. Por exemplo, o bolso bellows fica na parte externa do paletó e é feito para expandir conforme é preenchido.
O paletó é o centro do terno, mas o visual todo pode ser arruinado pelas calças erradas. O corte e o acabamento são preferência pessoal, claro, mas idealmente devem estar em proporção com o paletó. Se você tem um paletó duplo, quadrado e largo, calças skinny e de cós baixo vão parecer desproporcionais. E o mesmo vale para um paletó skinny e curto com calças largas. Quer uma continuidade do topo até a base.
Em geral, as calças de terno devem ficar na sua cintura verdadeira ou um pouco acima. Devem cobrir todo o “bumbum” e o cós deve estar justo, mas não apertado. Precisa ter espaço para colocar a camisa para dentro.
Calças com pregas têm dobras limpas que descem alguns centímetros do cós, dando mais espaço no quadril e coxa, mas mudam o caimento elegante das calças. Normalmente você usaria calças com pregas com paletó duplo, mas há exceções.
A maioria dos ternos tem passadores para cinto, que funciona bem, mas quem quer um acabamento mais limpo pode preferir ajustadores laterais para segurar a calça. São tiras no cós, escondidas pelo paletó, que apertam a calça. Outra opção são as suspensórias, também escondidas pelo paletó, mas que exigem botões no cós da calça para prender (a menos que use clip-ons).
O comprimento da calça é algo pessoal — e qualquer bom alfaiate pode ajustar, não importa onde você comprou — mas o importante é o “break” (dobra). O break é a dobra que a calça faz ao descansar sobre o sapato. Você pode gostar de um break, dois, ou nem querer dobrar (calça cropped).
Finalmente, a barra pode ser simples ou com punho (cuff). Geralmente, calças com punho são para ternos mais casuais, e dependendo do tecido, vão afetar o break, mas podem ser perfeitamente elegantes para qualquer ocasião.
