Apenas 50 pilotos têm licença para enfrentar a rota cuidadosamente coreografada, descendo por um corredor estreito dos Himalaias, com 5.500 metros de altura. A atmosfera é rarefeita nesse canto elevado do sul da Ásia, o que significa que as aeronaves se movem mais rapidamente. Sem falar no fato de que não há ajuda por radar. Um único erro pode facilmente deixar uma marca negativa na reputação de Butão como o lugar mais pacífico da Terra — e há um momento, durante a descida final do avião, em que pressiono o rosto contra a janela e vejo a asa esquerda quase raspar as árvores abaixo, e toda essa coisa de ser “zen” parece realmente útil.
Mas então o avião aterrissa, reduz a velocidade, e tudo segue seu curso.
As pessoas fazem a longa e cara viagem até Butão por diferentes razões: orientação espiritual, paz e silêncio, busca de conteúdo para redes sociais. Mas todos chegam esperando uma viagem no tempo. Encravado entre a Índia e o Tibete, esse enclave de ares antigos provavelmente trabalhou mais do que qualquer outro país para preservar sua existência agrária e pacífica. Estou aqui para ver como é isso in loco.
Um pequeno monge budista se move alegremente ao nosso lado conforme saímos do aeroporto e fixamos nossos olhos em Thimphu, a capital. Escolher Butão exige atenção aos detalhes. Meu guia, Dorji, verifica se todos os relógios estão marcando a hora local. (Um sinal revelador de que você chegou a um lugar onde o tempo é relativo: um guia de viagem exige que você ajuste o relógio antes mesmo de entrar no país.)
Bandeiras multicoloridas tremulam ao vento enquanto passamos por plantações de pimentas vermelhas, secando ao sol, que são destinadas a serem usadas como ração para porcos. De vez em quando, placas pintadas à mão pedem aos viajantes que diminuam a velocidade — ou fiquem sóbrios — (“Depois de beber whisky, dirigir é arriscado”; “Seja gentil com as minhas curvas”).
Com frequência, pisamos no freio para desviar das muitas vacas que vagam pelas estradas. Elas são basicamente domesticadas, diz Dorji, como gatos de estimação — livres para vagar pelas colinas até encontrarem o caminho de volta para casa.
O Butão é frequentemente apelidado de “O Último Shangri-Lá” — uma referência à utopia tibetana fictícia do romance Horizonte Perdido, de James Hilton, de 1933 — por conta de sua espiritualidade profundamente enraizada, seus vales ondulantes e mosteiros precariamente posicionados em encostas de penhascos. (Eles preferem “Terra do Dragão do Trovão”, porque, vamos ser sinceros, quem não gostaria?)
E, embora a palavra “paraíso” seja usada à vontade pelos operadores turísticos do Butão, posso assegurar que os roteiristas de locações não estão exagerando. À medida que seguimos em direção à capital, dirigindo por montanhas acima e abaixo, paisagens intocadas se revelam como cartões-postais em aquarela vindos dos cantos mais remotos do planeta.
E ainda assim, por trás de toda essa beleza pitoresca, o Butão está em uma jornada de transformação há mais de duas décadas.
Foi apenas em 2007 que o primeiro governo democrático foi instalado aqui; um ano depois, o Butão virou manchete global quando decidiu que a medida do bem-estar dos cidadãos seria a Felicidade Interna Bruta (FIB) — por meio de milhares de entrevistas conduzidas em mosteiros e vilarejos, anotando observações em cadernos escolares.
No entanto, foi apenas recentemente — após o colapso do turismo com a covid-19 — que essa política espiritual teve que se confrontar com os desafios do mundo real. Em 2019, o país recebia 320 mil visitantes por ano; em 2022, esse número caiu drasticamente para menos de 30 mil.
Desde 1991, todos os visitantes estrangeiros devem pagar uma taxa diária — algo como US$ 65 na época, hoje elevada para impressionantes US$ 200. A nova regra faz parte de um plano de dois estágios: primeiro, afastar o turismo de massa e o eco-luxo, em favor de uma infraestrutura simplificada e uma taxa diária mais alta (agora em torno de £80).
O segundo estágio é mais radical e pode mudar a face do Butão para sempre.
Ao entrarmos em Thimphu, um homem vestindo luvas brancas e uma camisa azul-marinho de mangas curtas para o trânsito, acenando para os carros que passam na interseção. Dorji nos conta que o primeiro semáforo do país foi instalado aqui no final do milênio, mas durou apenas 24 horas antes que os moradores exigissem que fosse removido.
É o retrato fiel de uma sociedade que sempre oscilou entre a modernização e seus possíveis perigos. O Butão foi o último país a permitir a televisão, em 1999, mas a chegada do sinal veio com um aviso solene, proferido pelo Rei a uma plateia no estádio Changlimithang: “Nem tudo o que vocês verão será bom.” (Em janeiro deste ano, o país recebeu Ed Sheeran como o primeiro artista ocidental a se apresentar no Butão.)
A apenas uma curta distância de Thimphu fica um dos marcos mais reverenciados do país: os Seis Símbolos Sagrados, uma construção idílica envolta em névoas pesadas como seda dourada. O Grande Buda Dordenma surge à distância, vestido com um khata, uma echarpe cerimonial de seda budista usada para transmitir bênçãos.
No sopé dos lodges, nos oferecem a chance de praticar arco e flecha e dardos — ambos esportes nacionais tradicionais — e beber “suja”, uma mistura quente de chá com folhas de chá, sal e manteiga de iaque. A iluminação espiritual, se for o caso, está disponível mediante solicitação no Pavilhão da Oração.
Porque, no Butão, os hotéis de luxo seguem seu próprio “caminho intermediário” — oferecendo uma experiência espiritual autêntica do Butão, mas com bastante conforto e segurança. Em poucos dias, nos hospedaremos no hotel cinco estrelas Zhiwa Ling Heritage em Paro, que possui um templo tradicional no segundo andar, construído com madeira de 450 anos que originalmente fazia parte de um mosteiro datado de 1613.
Mas, como acontece com todos os viajantes, o conselho de turismo também nos direciona para uma homestay (hospedagem familiar). Em todo o país, famílias butanesas com casas tradicionais estão abrindo suas portas e convidando as pessoas a vivenciar seu modo de vida.
Alguns dias após o início da viagem, seguimos para a exuberante bacia verde do Vale de Phobjikha, onde seremos hospedados por alguns dias. É uma oportunidade para caminhar e explorar as florestas e mosteiros próximos, bem como procurar butaneses que vendem pratos como ema datshi — um curry picante, amanteigado, feito com pimentões locais picados e bastante queijo.
Diante da confusão bem-educada de nosso anfitrião, eu tiro um pouco e embrulho alguns dos mais apetitosos momos com aparência de cogumelo — bolinhos cozidos no vapor típicos do subcontinente indiano.
As noites no Vale de Phobjikha são frias, mas, de manhã cedo, o sol aquece os campos. As crianças correm com entusiasmo, fazendo girar rodas de oração. Um adolescente exibe seu celular (turistas estrangeiros não podem usar TikTok, que é legalizado apenas para butaneses) e um relógio da Apple.
Pessoas estão preparando chá com leite, e sul-coreanos se reúnem para uma cerimônia de sauna que envolve pedras quentes. Empresas ocidentais ainda não têm presença física no país, mas as pessoas decoram seus próprios carros com adesivos da Nike.
Porém, os ventos mais fortes de mudança estão soprando no leste do Butão, onde o trabalho começou na construção da cidade de “Mindfulness” (atenção plena), que foi projetada com o objetivo de se tornar o centro mundial do bem-estar.
Próximo à fronteira com a Índia, o projeto, com cerca de um terço do tamanho de Hong Kong, está sendo supervisionado por um arquiteto local e será completamente concluído nos próximos 21 anos.
A ideia é transformar o Butão de um destino da lista de desejos para poucos privilegiados em um destino de bem-estar acessível para muitos. O plano inclui um aeroporto, um centro de pesquisa e tratamentos naturais: uma metrópole verde com regulamentações ambientais rígidas — por exemplo, todos os edifícios precisam de tetos verdes.
Os visitantes poderão viver lá como residentes em tempo integral, em apartamentos e casas de alto padrão, com acesso a alimentos cultivados localmente, trilhas e, claro, meditação.
O Butão pode se tornar um modelo global para o bem-estar?
Talvez seja cedo para dizer com certeza. Mas, agora que o plano começou de fato, não há melhor momento para traçar sua rota pelo Himalaia.
